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이 블로그에서 전기 작업 이야기를 할 때마다 같은 단서를 붙였습니다.

차단기 라벨을 믿지 마시라는 것입니다. 안방이라고 적혀 있는데 실제로는 거실을 담당하는 집이 있다고 말씀드렸습니다.

그런데 정작 그 라벨을 어떻게 바로잡는지는 쓴 적이 없습니다. 이 글이 그것입니다.

어렵지 않습니다. 한 바퀴 도는 데 30분이면 됩니다.

왜 라벨이 틀어져 있습니까

처음부터 잘못 붙은 경우가 있습니다. 시공할 때 대충 적고 확인을 안 한 것입니다.

중간에 바뀐 경우도 있습니다. 리모델링하면서 회로를 손봤는데 라벨은 그대로 둔 것입니다.

방 용도가 바뀐 경우도 흔합니다. 예전 주인이 작은방이라 적었는데 지금은 서재로 쓰는 식입니다.

라벨이 아예 없는 집도 많습니다. 이런 집은 정전이 나거나 작업할 때 차단기를 하나씩 내려보며 찾게 됩니다.

준비가 절반입니다

차단기를 내리기 전에 무엇이 꺼지는지 보이게 만들어놓아야 합니다.

조명을 다 켭니다

집 안 모든 방의 불을 켜두십시오. 낮에 하셔도 됩니다. 밝기가 중요한 것이 아니라 꺼지는 것이 보이면 됩니다.

욕실, 현관, 베란다도 빠뜨리지 마십시오. 이런 곳이 의외로 따로 물려 있습니다.

콘센트마다 무언가 꽂습니다

콘센트는 조명과 달리 꺼져도 표시가 안 납니다. 그래서 뭔가를 꽂아두셔야 합니다.

스탠드가 제일 편하고, 라디오나 블루투스 스피커처럼 소리 나는 것이면 혼자서도 알 수 있습니다. 다른 방에서 소리가 끊기면 그 회로입니다.

휴대폰 충전기도 됩니다. 충전 표시가 멈추는 것으로 확인하시면 됩니다.

갑자기 꺼지면 곤란한 것을 정리합니다

컴퓨터는 미리 끄십시오. 작업 중인 파일이 날아갑니다.

인터넷 공유기가 꺼지면 다시 켜지는 데 몇 분 걸립니다. 미리 알고 계시면 당황하지 않습니다.

보일러와 밥솥은 시각이 초기화될 수 있습니다. 끝나고 다시 맞추시면 됩니다.

냉장고는 잠깐이라 괜찮습니다. 다만 한 차단기에 오래 머물지는 마십시오.

하나씩 내리면서 적습니다

순서는 단순합니다.

먼저 분전반 사진을 한 장 찍어두십시오. 지금 상태가 어땠는지 남겨두는 것입니다.

그다음 왼쪽부터 차단기를 하나 내립니다. 집을 한 바퀴 돌면서 무엇이 꺼졌는지 봅니다. 적습니다. 다시 올립니다. 다음 것으로 넘어갑니다.

손잡이는 끝까지 내렸다가 올리셔야 합니다. 중간에서 밀어 올리면 안 올라가는 제품이 많습니다.

메인은 건드리지 않으셔도 됩니다. 메인은 어차피 집 전체입니다.

아무것도 안 꺼지는 차단기가 있다면

그 회로에 지금 아무것도 안 물려 있거나, 확인할 방법을 안 만들어둔 것입니다.

에어컨이나 인덕션처럼 전용 회로로 뽑아둔 자리일 가능성이 높습니다. 그 기기를 켜보시거나 검전기로 해당 콘센트를 확인해보십시오.

그래도 아무 반응이 없으면 예비 회로일 수 있습니다. 나중에 쓰라고 비워둔 자리입니다.

회로는 방 단위가 아닙니다

여기가 이 작업에서 제일 놀라는 부분입니다.

차단기 하나가 방 하나를 담당할 것 같지만 그렇지 않습니다.

집 안 조명이 한두 개 회로에 다 묶여 있는 경우가 많습니다. 조명은 쓰는 전기가 적어서 여러 개를 한 회로에 걸 수 있기 때문입니다.

콘센트는 반대로 방을 건너뛰어 묶입니다. 거실 콘센트와 작은방 콘센트가 같은 회로이고, 안방 콘센트는 주방과 같은 회로인 식입니다.

그래서 안방 조명을 끄려고 차단기를 내렸는데 안방 콘센트는 멀쩡히 살아 있습니다. 이게 차단기를 내려도 검전기로 확인해야 하는 진짜 이유입니다.

라벨에 무엇을 적습니까

방 이름만 적으면 안 됩니다. 무엇이 꺼졌는지를 그대로 적으십시오.

안방이라고만 적으면 안방 전체가 꺼지는 줄 알게 됩니다. 안방 조명 더하기 거실 조명이라고 적으셔야 나중에 헷갈리지 않습니다.

길어도 괜찮습니다. 라벨 칸이 좁으면 번호만 적고 종이에 정리해서 분전반 문 안쪽에 붙이시면 됩니다.

다 끝나면 분전반 사진을 한 장 더 찍어두십시오. 휴대폰에 있으면 밖에 있을 때 가족에게 설명하기도 쉽습니다.

자주 묻는 질문

혼자서도 할 수 있나요

됩니다. 소리 나는 것을 활용하시면 됩니다.

각 방에 라디오나 스피커를 켜두고 분전반 앞에서 내려보면 어느 방 소리가 끊기는지 들립니다.

조명은 방문을 다 열어두시면 복도에서 어느 쪽이 어두워지는지 보입니다.

차단기를 자주 내렸다 올려도 괜찮나요

이 정도는 문제없습니다. 오히려 몇 년 동안 한 번도 안 움직인 차단기가 굳어 있는 것이 더 문제입니다.

하는 김에 누전차단기 테스트 버튼도 한 번 눌러보십시오. 떨어지면 정상입니다.

올렸는데 다시 안 올라갑니다

끝까지 내렸다가 올리셨는지 먼저 확인하십시오. 대부분 여기서 해결됩니다.

그래도 안 올라가면 그 회로에 문제가 있는 것입니다. 물린 것을 다 뽑고 다시 올려보시고, 그래도 안 되면 업체를 부르셔야 합니다.

차단기가 두 곳에 나뉘어 있습니다

증축했거나 상가를 겸한 건물에서 나옵니다.

두 곳 다 정리하셔야 합니다. 한쪽만 내려서는 전기가 다 끊기지 않으니 작업할 때도 이 점을 아셔야 합니다.

라벨지는 뭘 쓰나요

문구점 라벨지면 충분합니다. 마스킹테이프에 유성펜으로 적어 붙이셔도 됩니다.

분전반 안은 습기가 차기도 하니 수성펜은 피하십시오. 몇 년 지나면 번집니다.

정리

조명을 다 켜고, 콘센트마다 뭔가 꽂고, 하나씩 내리면서 적습니다.

적을 때는 방 이름이 아니라 실제로 꺼진 것을 그대로 적으십시오. 회로는 방 단위가 아니기 때문입니다.

30분 들여놓으면 다음에 정전이 나거나 등을 갈 때 헤매지 않습니다. 그리고 이 글을 쓴 진짜 이유는, 라벨을 믿지 말라고 여러 번 말씀드렸으니 믿을 수 있게 만드는 방법도 드려야 했기 때문입니다.

이 글은 정보 제공을 목적으로 합니다. 전기 작업은 감전과 화재 위험이 있습니다. 분전반 문을 열고 차단기를 조작하는 것까지는 직접 하실 수 있으나, 분전반 안쪽 배선이나 차단기 교체는 전기공사업 등록 업체에 맡기셔야 합니다.

이 글은 전기기사·전기공사기사·소방설비기사(전기) 자격을 보유한 10년차 실무자가 작성했습니다. 운영자에 관한 내용은 소개 페이지에 있습니다.

두꺼비집이라는 말을 요즘은 분전반을 가리키는 말로 씁니다. 차단기가 줄지어 있는 그 함 말입니다.

원래는 다른 물건이었습니다. 퓨즈를 끼워 쓰는 구형 설비입니다.

그리고 그 원래 물건이 아직 남아 있는 집이 있습니다. 그런 집은 누전을 못 잡고 있는 상태입니다.

퓨즈는 무엇을 합니까

퓨즈는 가는 금속선입니다. 전기가 그 선을 지나갑니다.

많이 흐르면 뜨거워지고, 어느 선을 넘으면 녹아서 끊어집니다. 끊어지면 전기가 나갑니다.

단순하지만 확실합니다. 문어발로 한꺼번에 쓰거나 전선이 맞닿아 확 흐를 때, 퓨즈가 먼저 녹아서 전선을 지킵니다.

요즘 배선용차단기가 하는 일과 같습니다. 여기까지는 문제가 없습니다.

누전은 왜 못 잡습니까

여기서부터 갈립니다.

누전은 전기가 많이 흐르는 것이 아닙니다. 가야 할 길에서 옆으로 새는 것입니다.

세탁기 몸통으로 조금 새고, 젖은 벽으로 조금 샙니다. 그런데 퓨즈를 지나가는 양은 크게 달라지지 않습니다.

퓨즈는 지나가는 양만 봅니다. 그 양이 그대로면 아무 일도 하지 않습니다. 새는 줄 모르고 계속 흘려보냅니다.

누전을 잡으려면 들어간 양과 나온 양을 비교해야 합니다. 그게 누전차단기가 하는 일이고, 퓨즈는 그 구조가 아예 없습니다.

그다음이 더 문제입니다

퓨즈를 쓰던 시기에 깐 배선은 접지가 없는 경우가 대부분입니다. 같이 지었으니 같이 없습니다.

접지가 없으면 새는 전기가 갈 곳이 없어 기기 몸통에 남습니다.

그 상태에서 사람이 만지면 사람이 통로가 됩니다. 그리고 퓨즈는 그때도 안 끊깁니다.

누전을 못 잡는 것과 접지가 없는 것이 겹치면, 막아주는 것이 하나도 없는 셈입니다.

우리 집은 어느 쪽입니까

분전반을 열면 바로 구분됩니다.

손잡이를 올렸다 내렸다 하는 것이 줄지어 있으면 요즘 차단기입니다.

유리관이나 도자기 몸통을 끼우고 빼게 되어 있으면 구형 퓨즈입니다. 손잡이가 없습니다.

차단기가 있어도 전면에 작은 테스트 버튼이 하나도 없으면 누전차단기가 없는 것입니다. 이 경우도 누전은 못 잡습니다.

한 함 안에 퓨즈와 차단기가 섞여 있는 집도 있습니다. 중간에 일부만 바꾼 것입니다.

퓨즈 자리에 철사가 감겨 있다면

이건 따로 말씀드려야 합니다.

퓨즈가 자꾸 끊어지니까 구리선이나 철사를 감아둔 경우가 있습니다. 끊어지지 않으니 편해 보입니다.

그런데 그건 아무것도 안 끊는 상태를 만든 것입니다. 과전류가 흘러도 안 끊기고, 그러면 전선이 먼저 탑니다.

퓨즈가 자꾸 끊어졌다는 것은 그 회로가 감당하지 못한다는 신호였습니다. 신호를 없앤 것이지 원인을 없앤 것이 아닙니다.

이건 발견하시면 바로 조치하셔야 하는 상태입니다.

무엇을 해야 합니까

분전반 교체입니다. 퓨즈를 빼고 차단기로 바꾸는 것인데, 누전차단기가 들어가는 것이 핵심입니다.

분전반 안쪽은 메인을 내려도 인입선 쪽에 전기가 살아 있습니다. 직접 하실 수 있는 작업이 아니고, 전기공사업 등록 업체가 합니다.

부르실 때 이렇게 물어보시면 됩니다.

누전차단기가 들어가는지, 회로를 몇 개로 나누는지, 접지는 어떻게 되는지입니다.

접지는 분전반만 바꾼다고 생기지 않습니다. 벽 안 배선에 접지선이 없으면 그것도 같이 봐야 합니다. 견적이 갈리는 지점이라 미리 물어보시는 편이 낫습니다.

바꾸면 달라지는 것

누전이 생기면 끊깁니다. 지금은 안 끊깁니다.

회로가 나뉩니다. 지금은 한 자리 문제로 집 전체가 나가지만, 나뉘면 그 구역만 나갑니다.

끊어졌을 때 갈아 끼울 것이 없습니다. 손잡이를 올리면 됩니다.

에어컨이나 인덕션 같은 것을 놓을 여지가 생깁니다. 지금 상태로는 전용 회로를 낼 자리가 없습니다.

당장 못 바꾸신다면

퓨즈 자리에 철사가 감겨 있으면 그것부터 정상 퓨즈로 되돌리십시오.

물 쓰는 곳을 특히 조심하십시오. 욕실과 세탁기 자리입니다. 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.

한 자리에 몰아서 쓰지 마십시오. 회로가 안 나뉜 상태라 부담이 그대로 쌓입니다.

기기를 만졌을 때 찌릿하면 그 기기를 쓰지 마시고 콘센트에서 뽑아두십시오.

자주 묻는 질문

전세인데 누가 바꿔야 하나요

분전반은 시설물이라 집주인 몫입니다.

안전에 관한 것이니 이야기하시면 대개 받아들여집니다. 퓨즈 사진과 함께 누전차단기가 없다는 점을 말씀하시면 설득이 빠릅니다.

지금까지 아무 일도 없었습니다

누전은 평소에 티가 안 납니다. 전기는 그대로 들어오고 요금도 크게 안 변합니다.

문제가 생겼을 때 막아줄 것이 없다는 뜻이지, 지금 문제가 있다는 뜻은 아닙니다. 그래서 미루기 쉽습니다.

퓨즈만 좋은 것으로 바꾸면 안 되나요

퓨즈는 종류를 바꿔도 누전을 못 잡습니다. 구조가 그렇습니다.

용량이 큰 퓨즈로 바꾸는 것은 더 나쁩니다. 전선이 견디는 양은 그대로인데 끊어지는 문턱만 높아집니다.

오래된 집인데 다른 것도 봐야 하나요

접지가 있는지, 전선 굵기가 지금 쓰는 양에 맞는지를 같이 보시는 것이 좋습니다.

분전반을 여는 김에 업체에 같이 물어보시면 한 번에 정리됩니다.

퓨즈가 끊어졌는데 직접 갈아도 되나요

메인을 내리고 하셔야 합니다. 그리고 원래 붙어 있던 것과 같은 용량으로 갈아 끼우십시오.

다만 자주 끊어진다면 갈아 끼우는 것으로 끝낼 일이 아닙니다. 그 회로가 감당하지 못하고 있다는 신호입니다.

정리

퓨즈는 많이 흐를 때만 끊깁니다. 옆으로 새는 것은 총량이 안 변해서 모릅니다.

거기에 접지까지 없으면 새는 전기가 사람으로 갑니다. 그때도 퓨즈는 가만히 있습니다.

오늘 분전반을 한 번 열어보십시오. 손잡이가 있는지, 작은 테스트 버튼이 하나라도 있는지. 그 두 가지만 보시면 지금 상태를 아실 수 있습니다.

이 글은 정보 제공을 목적으로 합니다. 전기 작업은 감전과 화재 위험이 있습니다. 분전반 안쪽은 메인 차단기를 내려도 인입선 쪽에 전기가 살아 있습니다. 분전반 교체와 접지선 신설은 전기공사업 등록 업체에 맡기셔야 합니다.

이 글은 전기기사·전기공사기사·소방설비기사(전기) 자격을 보유한 10년차 실무자가 작성했습니다. 운영자에 관한 내용은 소개 페이지에 있습니다.

고지서는 다 쓴 다음에 옵니다. 그때는 이미 늦었습니다.

계량기를 보면 지금까지 얼마나 썼는지 오늘 알 수 있습니다. 뺄셈 한 번이면 됩니다.

계량기는 어디 있습니까

단독주택이면 대문 옆이나 외벽에 달린 함 안에 있습니다.

아파트나 빌라면 세대 계량기가 복도나 계단 쪽 함에 모여 있습니다. 문에 호수가 적혀 있으니 우리 집 것을 찾으시면 됩니다.

분전반과 헷갈리시는 분이 있는데 다른 물건입니다. 계량기는 전기가 집으로 들어오기 전에 지나가는 자리이고, 분전반은 들어온 전기를 방마다 나누는 자리입니다.

두 종류가 있습니다

기계식

안에서 원판이 도는 것이 보입니다. 전기를 많이 쓸수록 빨리 돕니다.

숫자가 다섯 자리쯤 나와 있습니다. 그대로 읽으시면 됩니다.

맨 끝 한 자리가 빨간 칸으로 되어 있는 제품이 있습니다. 그건 소수점 아래라 빼고 읽으시면 됩니다.

전자식

요즘 대부분 이것입니다. 화면에 숫자가 뜨고, 몇 초마다 다른 화면으로 바뀝니다.

여러 화면이 도는데 다 볼 필요는 없습니다. kWh가 붙어 있는 화면이 사용량입니다.

나머지는 검침이나 요금제 계산에 쓰는 값이라 집에서 보실 일이 없습니다.

이번 달 쓴 양 구하기

계량기 숫자는 이번 달 것이 아닙니다. 계량기를 단 뒤로 쭉 쌓아온 값입니다.

그래서 이번 달 사용량을 알려면 빼야 합니다.

오늘 숫자에서 지난 검침일 숫자를 빼면 그것이 이번 달 지금까지 쓴 양입니다.

지난 검침일 숫자는 고지서에 적혀 있습니다. 검침일도 고지서에서 확인하십시오. 집마다 다르고, 매달 같은 날입니다.

남은 날을 가늠하는 법

검침일까지 절반쯤 지났는데 벌써 절반 넘게 썼다면 이번 달은 더 나옵니다.

이걸 미리 알면 누진 구간이 올라가기 전에 줄일 수 있습니다. 고지서를 받고 나서는 할 수 있는 것이 없습니다.

며칠에 한 번 숫자를 적어두시면 하루에 얼마씩 쓰는지도 보입니다. 에어컨을 켠 날과 안 켠 날의 차이가 그대로 나옵니다.

다 껐는데 숫자가 올라간다면

여기가 계량기를 보는 두 번째 이유입니다.

집에 있는 것을 전부 끄고 플러그도 뽑았는데 계량기 숫자가 계속 올라간다면 어딘가로 전기가 새고 있을 수 있습니다.

확인은 이렇게 하십시오.

조명을 다 끄고, 냉장고를 포함해 플러그를 전부 뽑습니다. 냉장고를 빼놓으면 이 확인이 안 됩니다.

그 상태로 계량기 숫자를 적어둡니다. 10분쯤 뒤에 다시 봅니다.

숫자가 올라가 있으면 그 회로에 문제가 있는 것입니다. 누전차단기 테스트 버튼을 눌러보시고, 차단기를 하나씩 내리면서 어느 회로에서 멈추는지 찾으십시오.

찾으셨으면 그 회로는 그대로 내려두시고 업체를 부르십시오. 누전은 요금 문제가 아니라 안전 문제입니다.

매번 보기 번거로우시면

한전 파워플래너에서 사용량을 볼 수 있습니다. 홈페이지와 앱 둘 다 있습니다.

원격검침이 되는 세대면 일별 사용량까지 나옵니다. 어느 날 많이 썼는지가 그래프로 보여서 계량기를 직접 보는 것보다 낫습니다.

아직 원격검침이 안 되는 곳은 월 단위만 나옵니다. 그때는 계량기를 보셔야 합니다.

가입할 때 고객번호가 필요한데 고지서에 적혀 있습니다.

자주 묻는 질문

kWh 가 무엇입니까

1,000W짜리 기기를 한 시간 켜면 1kWh입니다.

2,000W짜리 온풍기를 한 시간 켜면 2kWh입니다. 하루 8시간이면 16kWh, 한 달이면 480kWh입니다.

요금은 이 kWh에 붙습니다.

계량기가 고장 날 수도 있나요

드물지만 있습니다.

쓰는 양이 그대로인데 요금이 갑자기 크게 뛰었고 원인을 못 찾으시면 한전에 계량기 점검을 요청하실 수 있습니다. 국번 없이 123입니다.

다만 요금이 뛰는 원인은 계량기보다 다른 데 있는 경우가 훨씬 많습니다. 그쪽부터 확인하시는 것이 순서입니다.

계량기 함을 열어도 되나요

숫자를 보는 것은 괜찮습니다. 함 문은 대개 열립니다.

다만 계량기 자체나 그 안쪽 배선은 만지지 마십시오. 계량기 앞쪽은 차단기를 다 내려도 전기가 살아 있는 자리입니다. 한전 소유이기도 합니다.

봉인이 붙어 있으면 절대 뜯지 마십시오.

이사 갈 때는 어떻게 합니까

나가는 날 계량기 숫자를 사진으로 찍어두십시오.

그 숫자로 정산합니다. 나중에 이야기가 어긋날 때 사진 한 장이 제일 확실합니다.

들어가실 때도 같습니다. 첫날 숫자를 찍어두시면 됩니다.

숫자가 아주 천천히 올라갑니다

아무것도 안 쓰는 것 같아도 실제로는 쓰고 있습니다.

냉장고, 인터넷 공유기, 셋톱박스, 대기 상태인 텔레비전이 계속 조금씩 씁니다. 이건 정상입니다.

위에 적은 확인은 그것들까지 다 뽑고 하시는 것입니다.

마무리

계량기는 이번 달 요금을 미리 알려주는 유일한 창구입니다. 고지서는 결과만 알려주지만 계량기는 지금 상태를 알려줍니다.

오늘 한 번 가서 숫자를 적어두시고, 고지서에 적힌 지난 검침일 숫자를 빼보십시오. 그 숫자가 이번 달에 지금까지 쓴 양입니다. 그리고 다 껐는데도 그 숫자가 올라간다면, 그건 요금 이야기가 아니라 다른 이야기입니다.

이 글은 정보 제공을 목적으로 합니다. 계량기와 그 앞쪽 배선은 한전 설비이며 차단기를 내려도 전기가 살아 있습니다. 만지거나 봉인을 뜯지 마십시오. 누전이 의심되면 전기공사업 등록 업체나 한전에 문의하십시오.

이 글은 전기기사·전기공사기사·소방설비기사(전기) 자격을 보유한 10년차 실무자가 작성했습니다. 운영자에 관한 내용은 소개 페이지에 있습니다.

갑자기 전기가 나가면 반사적으로 분전반부터 열게 됩니다.

그런데 순서가 하나 앞에 있습니다.

1단계. 창밖을 봅니다

우리 집만 나간 것인지 동네가 다 나간 것인지부터 가르셔야 합니다. 이 하나로 할 일이 완전히 달라집니다.

창밖 다른 집에 불이 켜져 있는지 보십시오. 가로등도 같이 보십시오. 아파트면 복도등과 승강기가 살아 있는지가 가장 빠릅니다.

동네가 다 나갔으면

집 안에서 하실 일이 없습니다.

아파트나 빌라면 관리사무소에 연락하시고, 단독주택이면 한전 고객센터로 하시면 됩니다. 국번 없이 123입니다.

차단기를 올렸다 내렸다 하지 마십시오. 전기가 돌아올 때 한꺼번에 들어오면서 기기에 무리가 갑니다.

오히려 큰 기기의 플러그를 뽑아두시는 편이 낫습니다. 복구되는 순간 전압이 출렁이는 경우가 있습니다.

우리 집만 나갔으면

원인이 집 안에 있습니다. 분전반을 여십시오.

현관 근처나 신발장 위에 있는 작은 문입니다.

2단계. 어느 것이 내려갔는지 봅니다

분전반을 열면 답의 절반은 나와 있습니다. 손잡이가 아래로 떨어진 것이 있는지 보십시오.

분기 하나만 내려갔다면

그 회로만 문제입니다. 다른 방은 살아 있을 것입니다.

그 회로에 물린 것을 전부 뽑고 올려보십시오. 올라가면 뽑은 것 중에 원인이 있습니다. 하나씩 다시 꽂으면서 어느 것에서 떨어지는지 찾으시면 됩니다. 차단기가 떨어지는 이유는 크게 셋입니다.

손잡이는 끝까지 내렸다가 올리셔야 합니다. 떨어진 자리에서 바로 밀어 올리면 안 올라가는 제품이 많습니다.

메인이 내려갔다면

집 전체가 꺼집니다.

분기 차단기를 전부 내리십시오. 그다음 메인을 올립니다. 메인이 올라가면 분기를 하나씩 올리십시오.

올리는 도중에 메인이 다시 떨어지면, 방금 올린 그 회로가 원인입니다. 범위가 한 번에 좁혀집니다.

분기를 다 내렸는데도 메인이 안 올라가면 메인 자체나 인입 쪽 문제입니다. 이때는 업체를 부르셔야 합니다. 메인이 누전차단기라면 누전이 잡혀 있는 상태일 수 있습니다.

아무것도 안 내려갔다면

차단기는 다 올라가 있는데 전기가 없는 경우입니다.

분전반보다 앞쪽에 문제가 있다는 뜻입니다. 계량기, 세대 인입선, 또는 건물 쪽입니다.

계량기 표시창이 꺼져 있는지 보십시오. 꺼져 있으면 계량기까지 전기가 안 온 것이라 한전이나 관리사무소 일입니다.

계량기는 살아 있는데 집에 전기가 없다면 계량기와 분전반 사이입니다. 이것도 업체 일입니다.

3단계. 반복해서 올리지 않습니다

올렸는데 바로 또 떨어지면 원인이 그대로 있는 것입니다.

세 번 넘게 반복하지 마십시오. 떨어지는 순간마다 그 자리에 열과 불꽃이 생깁니다. 원인을 그대로 두고 올리는 것은 같은 일을 계속 시키는 셈입니다.

올릴 때 탁 소리가 나거나 타는 냄새가 난다면 멈추십시오. 그 상태에서 다시 올리시면 안 됩니다.

이럴 때는 부르십시오

분기를 다 내렸는데도 메인이 안 올라갈 때입니다.

물린 것을 다 뽑았는데도 그 회로가 안 올라갈 때입니다. 기기가 아니라 배선 쪽에 원인이 있다는 뜻입니다.

분전반에서 탄 냄새가 나거나 그을음이 보일 때입니다.

비가 온 뒤에 반복해서 나갈 때입니다. 물이 들어온 자리가 있다는 신호입니다.

정전 중에 할 것과 하지 말 것

냉장고 문은 열지 마십시오. 닫아두면 몇 시간은 버팁니다. 자주 열면 그만큼 빨리 녹습니다.

촛불보다 손전등을 쓰십시오. 어두운 데서 촛불을 옮기다가 나는 사고가 있습니다. 휴대폰 손전등이면 충분합니다.

가스레인지는 점화가 안 될 수 있습니다. 켜려고 밸브만 열어두지 마십시오.

전기가 돌아오면 한꺼번에 켜지지 않도록, 큰 기기는 미리 꺼두시는 것이 좋습니다.

엘리베이터에 갇히셨으면 억지로 문을 열려 하지 마시고 비상벨을 누르십시오.

자주 묻는 질문

한 방만 자꾸 나갑니다

그 회로가 감당하는 양을 넘고 있거나 누전이 있는 것입니다.

그 방에서 쓰는 것을 줄여보시고, 그래도 계속되면 회로 문제입니다. 차단기 용량을 올리는 것으로 해결하려 하지 마십시오.

정전 뒤에 기기가 고장났습니다

복구되는 순간 전압이 출렁이면서 상하는 경우가 있습니다.

그래서 정전 중에 큰 기기는 뽑아두시는 것이 좋습니다. 전기가 확실히 돌아온 다음 하나씩 꽂으십시오.

분전반이 어디 있는지 모르겠습니다

현관 신발장 위나 옆 벽에 있는 작은 문입니다.

오래된 집은 부엌이나 베란다에 있는 경우도 있습니다. 전기가 들어오는 경로를 한 번 봐두시면 급할 때 헤매지 않습니다.

차단기 손잡이가 중간에 걸려 있습니다

떨어진 상태입니다. 완전히 아래까지 내렸다가 올리셔야 합니다.

중간에서 바로 밀어 올리면 안 올라갑니다. 이걸 몰라 차단기가 고장났다고 생각하시는 경우가 많습니다.

밤에 나갔는데 지금 확인해도 되나요

분전반을 보고 차단기를 올리는 것까지는 하셔도 됩니다.

다만 콘센트를 열거나 등기구를 떼는 작업은 밝을 때 하십시오. 손전등 하나 들고 하는 전기 작업은 실수가 나옵니다.

정리

창밖을 먼저 보고, 우리 집만이면 분전반을 엽니다.

내려간 것이 분기 하나면 그 회로만 보고, 메인이면 분기를 다 내렸다가 하나씩 올립니다. 아무것도 안 내려갔으면 집 밖 문제입니다.

그리고 반복해서 올리지 마십시오. 이 하나만 지키셔도 됩니다.

이 글은 정보 제공을 목적으로 합니다. 전기 작업은 감전과 화재 위험이 있습니다. 분전반 내부 작업, 배선 점검, 인입선 관련 문제는 전기공사업 등록 업체나 한전에 맡기셔야 합니다. 연기나 불이 보이면 즉시 119에 신고하십시오.

이 글은 전기기사·전기공사기사·소방설비기사(전기) 자격을 보유한 10년차 실무자가 작성했습니다. 운영자에 관한 내용은 소개 페이지에 있습니다.

전기 이야기를 조금만 찾아보면 2.5sq 라는 말이 나옵니다.

콘센트를 늘릴 때도, 에어컨을 달 때도, 차단기가 자꾸 떨어질 때도 이 말이 따라옵니다.

어려운 개념이 아닙니다. 전선을 가위로 자르고 그 잘린 면을 들여다본다고 생각하시면 됩니다.

sq 는 잘린 면의 넓이입니다

전선 안에는 구리가 들어 있습니다. 그 구리를 자른 면의 넓이가 sq 입니다. 단위는 제곱밀리미터입니다.

2.5sq 면 그 면의 넓이가 2.5제곱밀리미터라는 뜻입니다. 지름이 아니라 넓이입니다.

넓이라서 숫자가 두 배면 지나갈 수 있는 양도 대체로 두 배입니다. 지름으로 보면 그렇게 안 보입니다. 1.5sq와 4sq는 지름으로는 얼마 차이 안 나 보이는데 넓이로는 두 배 넘게 차이가 납니다.

넓은 길로 차가 더 많이 다니는 것과 같습니다. 좁은 길에 차를 많이 밀어 넣으면 정체가 생기고, 전선에서는 그 정체가 열로 나타납니다.

계속 뜨거우면 피복이 삭습니다. 삭으면 벗겨지고, 벗겨지면 불이 납니다.

가정에서는 세 가지쯤 씁니다

집 안 배선은 대개 정해진 몇 가지 안에서 골라 씁니다.

조명 회로에는 1.5sq를 씁니다. 등은 전기를 많이 쓰지 않아 이 정도면 충분합니다.

일반 콘센트는 2.5sq입니다. 무엇이 꽂힐지 모르니 여유를 둡니다.

에어컨, 인덕션처럼 혼자 많이 쓰는 기기는 4sq 이상으로 따로 회로를 뽑습니다. 전기온수기 같은 것은 6sq를 쓰기도 합니다.

표의 숫자는 대략입니다

견디는 양은 굵기만으로 정해지지 않습니다.

같은 2.5sq라도 배관 하나에 몇 가닥이 함께 들어 있는지에 따라 달라집니다. 여러 가닥이 붙어 있으면 서로의 열을 받아 그만큼 덜 견딥니다.

주위 온도도 영향을 줍니다. 여름 천장 속은 생각보다 뜨겁습니다.

전선 종류에 따라서도 다릅니다. 그래서 실제 설계는 그 조건을 다 따져서 합니다.

표의 숫자는 집에서 감을 잡으시라고 적은 것입니다. 이 숫자로 공사를 판단하지는 마십시오.

전선이 먼저이고 차단기가 나중입니다

여기가 이 숫자가 중요한 진짜 이유입니다.

차단기는 기기를 지키는 물건이 아닙니다. 전선을 지키는 물건입니다.

2.5sq가 20A까지 견딘다면, 그 회로에는 20A 차단기를 답니다. 20A를 넘기 전에 끊어서 전선이 한계에 닿지 않게 하는 것입니다.

그래서 차단기 용량만 올리는 것이 위험합니다. 전선은 그대로인데 끊어주는 문턱만 높아지면, 전선이 견디는 양을 넘겨도 차단기가 가만히 있게 됩니다.

용량을 올리려면 전선부터 바꿔야 합니다. 순서가 거꾸로 되면 지켜주던 것이 없어집니다.

우리 집 전선 굵기 보는 법

전선에 적혀 있습니다.

콘센트나 스위치를 떼어내면 뒤에 물린 전선이 보입니다. 피복에 글자가 인쇄되어 있고, 그중 숫자와 SQ가 붙은 부분이 굵기입니다. 2.5mm² 라고 적힌 것도 같은 뜻입니다.

보실 때는 차단기를 내리고 검전기로 확인한 다음에 하십시오.

눈대중으로 굵기를 재려 하지 마십시오. 피복 두께가 제품마다 달라서 겉으로는 비교가 안 됩니다. 글자가 지워져 안 보이면 그때는 업체에 확인을 맡기시는 것이 맞습니다.

자주 묻는 질문

굵은 전선으로 다 깔면 안 되나요

안 될 것은 없지만 그렇게 하지 않습니다.

값이 비싸고, 배관에 다 들어가지 않고, 콘센트나 스위치 단자에 물리기가 어렵습니다. 4sq를 일반 콘센트 단자에 밀어 넣으면 제대로 물리지 않습니다.

필요한 만큼 쓰는 것이 맞습니다.

멀티탭이나 연장선도 굵기를 봐야 하나요

봐야 합니다. 벽 안쪽만 중요한 것이 아닙니다.

싸구려 연장선 중에는 심선이 가는 것이 있습니다. 정격은 15A라고 적어놓고 실제 전선은 그만큼 못 견디는 경우입니다.

KC 인증이 있는 제품을 쓰시고, 난방기구처럼 많이 쓰는 것은 아예 연장선을 거치지 않는 편이 낫습니다.

단선과 연선은 어떻게 다른가요

단선은 구리 한 가닥이 통째로 들어 있는 것이고, 연선은 가는 가닥 여러 개를 꼬아 놓은 것입니다.

집 안 벽 속 배선은 대개 단선입니다. 뻣뻣하지만 단자에 물리기 좋고 벽 안에서 움직일 일이 없습니다.

연장선이나 기기 전선은 연선입니다. 자주 구부러져야 하기 때문입니다. 같은 sq라도 생김새가 다릅니다.

전선을 굵은 것으로 바꾸고 싶습니다

벽 안쪽 배관에 든 전선을 새로 넣는 작업입니다.

배관에 여유가 있으면 기존 선을 빼면서 새 선을 끌어 넣지만, 여유가 없으면 배관부터 손봐야 합니다.

전기공사업 등록 업체가 하는 일입니다. 직접 하실 수 있는 범위가 아닙니다.

콘센트 하나에 4sq가 물려 있습니다

에어컨이나 인덕션 자리였을 수 있습니다. 전용 회로로 뽑아놓은 자리입니다.

그 자리는 여유가 있는 것이니 나쁜 일이 아닙니다. 다만 콘센트를 바꾸실 때 단자에 잘 물리는지 확인하셔야 합니다.

정리

sq는 전선을 자른 면의 넓이이고, 이 숫자가 견디는 양을 정합니다.

견디는 양이 차단기 용량을 정합니다. 그래서 전선이 먼저이고 차단기가 나중입니다.

집 안 전선은 조명 1.5, 콘센트 2.5, 전용 회로 4 이상. 이 정도만 알고 계셔도 웬만한 이야기는 따라가실 수 있습니다.

이 글은 정보 제공을 목적으로 합니다. 전기 작업은 감전과 화재 위험이 있습니다. 본문의 허용전류는 대략적인 값이며 실제 설계는 배선 조건에 따라 달라집니다. 배선 교체와 회로 증설은 전기공사업 등록 업체에 맡기셔야 합니다.

이 글은 전기기사·전기공사기사·소방설비기사(전기) 자격을 보유한 10년차 실무자가 작성했습니다. 운영자에 관한 내용은 소개 페이지에 있습니다.