차단기가 내려가는 이유는 두 가지뿐입니다. 누전이거나 과부하입니다.
그리고 이 둘은 아주 간단하게 구분됩니다. 차단기를 올렸을 때 언제 다시 떨어지는지만 보시면 됩니다.
올리자마자 곧바로 떨어지면 누전입니다. 한참 쓰다가 떨어지면 과부하입니다.
실제로는 누전인 경우가 훨씬 많습니다. 그래서 이 글도 누전부터 다루겠습니다.
차단기가 내려가는 이유는 두 가지뿐입니다
차단기는 고장이 나서 내려가는 것이 아닙니다. 위험을 감지하고 스스로 끊은 것입니다. 내려갔다는 것은 차단기가 제 역할을 했다는 뜻입니다.
끊는 이유는 두 가지입니다.
누전입니다. 전기가 정해진 길을 벗어나 다른 곳으로 새는 상태입니다. 사람이 감전될 수 있어서 즉시 끊습니다.
과부하입니다. 한 회로에 쓰는 전기가 그 회로가 감당할 수 있는 양을 넘은 상태입니다. 그대로 두면 전선이 뜨거워져 화재로 이어집니다.
원인이 다르니 대처도 다릅니다. 그래서 어느 쪽인지부터 알아야 합니다.
올리자마자 떨어지면 누전입니다
차단기를 올렸는데 손을 떼기도 전에, 또는 몇 초 안에 다시 툭 떨어진다면 누전입니다.
누전차단기는 들어간 전기와 나온 전기의 양을 계속 비교합니다. 이 둘은 원래 같아야 합니다. 어딘가로 새고 있으면 나온 양이 모자라고, 그 차이를 감지하는 순간 끊습니다.
새는 지점은 전기가 통하는 즉시 만들어집니다. 그래서 시간이 걸리지 않습니다. 전기를 넣자마자 감지되고 바로 떨어집니다. 이 즉시성이 누전의 특징입니다.
기다렸다가 다시 올려봐도 마찬가지입니다. 몇 번을 올려도 같은 자리에서 같은 속도로 떨어집니다. 원인이 사라지지 않았기 때문입니다.
누전의 원인은 대부분 누수입니다
물이 새는 곳이 있으면 전기가 그리로 흐릅니다.
천장이나 벽 안에서 물이 새면 배선의 절연이 젖습니다. 절연이 젖으면 전기가 전선 밖으로 빠져나갑니다. 이것이 누전입니다.
그래서 이런 곳부터 확인하셔야 합니다.
윗집에서 물이 샌 적이 있는지. 천장에 물 자국이나 얼룩이 있는지 보시면 됩니다.
욕실과 베란다입니다. 물을 직접 쓰는 곳이라 가장 흔합니다.
외벽에 접한 방입니다. 결로가 생기면 벽 안이 계속 젖어 있습니다.
에어컨 배관 주변입니다. 응축수가 새면 벽 안으로 들어갑니다.
비가 오거나 장마철에 유독 심해진다면 누수를 거의 확신하셔도 됩니다. 마른 날에는 괜찮다가 비만 오면 떨어지는 것이 전형적인 형태입니다.
전기 작업을 한 뒤부터라면 결선을 의심하셔야 합니다
두 번째로 흔한 원인은 결선 실수입니다.
등기구를 바꾸거나 콘센트를 교체하거나 스위치를 손본 뒤부터 차단기가 떨어지기 시작했다면, 원인은 그 작업일 가능성이 높습니다.
선을 엉뚱한 자리에 연결했거나, 커넥터 밖으로 심선이 삐져나와 다른 선이나 금속 하우징에 닿아 있는 경우입니다. 겉보기에는 멀쩡해 보여도 안쪽에서 닿아 있으면 누전이 됩니다.
이 경우는 원인이 명확합니다. 마지막에 손댄 곳으로 돌아가서 결선을 다시 확인하셔야 합니다. 작업 전에 사진을 찍어두셨다면 그 사진과 대조하시면 됩니다.
되돌려도 해결되지 않거나 어디를 손댔는지 기억나지 않는다면 전문가를 부르시는 편이 낫습니다.
한참 뒤에 떨어지면 과부하입니다
차단기를 올리고 나서 한동안은 멀쩡합니다. 그러다 시간이 지나면 떨어집니다. 이것이 과부하입니다.
이유는 전기 쓰는 양이 한 번에 올라가지 않기 때문입니다.
차단기를 올린 직후에는 그 회로에 물린 기기들이 아직 다 돌지 않는 상태입니다. 그러다 냉장고 압축기가 돌고, 보일러가 켜지고, 에어컨이 다시 작동하면서 쓰는 양이 서서히 올라갑니다. 그 합이 차단기 용량을 넘는 순간 끊깁니다.
그래서 과부하는 시간차를 두고 나타납니다. 이 시간차가 누전과 구분되는 지점입니다.
특징이 하나 더 있습니다. 규칙성이 있습니다. 전자레인지를 돌릴 때마다, 드라이기를 쓸 때마다, 저녁에 난방을 켤 때마다처럼 특정 상황에서 반복됩니다. 언제 떨어졌는지 몇 번만 적어두시면 금방 보입니다.
해결은 단순합니다. 그 회로에서 쓰는 양을 줄이시면 됩니다. 소비전력이 큰 기기를 다른 회로의 콘센트로 옮기거나, 동시에 쓰지 않게 시간을 나누시면 됩니다.
여기서 하지 말아야 할 것이 있습니다. 차단기 용량을 올리는 것입니다. 자세한 이유는 아래에서 다시 설명드리겠습니다.
원인을 찾는 순서
내려간 차단기는 대부분 하나입니다. 그러니 어느 회로가 문제인지는 이미 나와 있습니다. 남은 일은 그 회로 안에서 무엇이 원인인지 좁히는 것입니다.
방법은 하나입니다. 그 회로에 걸린 것을 전부 떼어내고 올려본 다음, 하나씩 되돌리는 것입니다.
1. 내려간 차단기가 담당하는 구역을 확인합니다
분전반을 열면 손잡이가 내려간 것이 눈에 보입니다. 라벨이 붙어 있으면 어느 방인지 바로 알 수 있습니다.
라벨이 없으면 그 차단기를 내린 상태로 집을 한 바퀴 돌면서 어디에 전기가 안 들어오는지 확인하시면 됩니다. 이때 확인한 구역을 차단기에 적어두시면 다음에 같은 일이 생겼을 때 시간을 아낍니다.
메인이 내려가서 집 전체가 꺼진 상황이라면 아래 5번으로 가셔야 합니다.
2. 그 구역의 플러그를 전부 뽑고 전등을 전부 끕니다
이게 핵심입니다.
해당 구역 콘센트에 꽂힌 것을 전부 뽑습니다. 세탁기, 냉장고, 온수매트, 충전기까지 하나도 남기지 않습니다. 멀티탭은 멀티탭째로 뽑으시면 됩니다.
그리고 그 구역의 전등 스위치를 전부 내립니다. 전등은 벽에 직접 물려 있어서 플러그를 뽑을 수 없기 때문에 스위치로 떼어내는 것입니다.
이 상태가 되면 회로에 아무것도 걸려 있지 않은 상태가 됩니다.
3. 차단기를 올립니다
여기서 결과가 두 갈래로 갈립니다.
올라가서 그대로 유지되면 원인은 방금 떼어낸 것들 중에 있습니다. 배선은 멀쩡하다는 뜻이라 다음 단계로 넘어가시면 됩니다.
올리자마자 또 떨어지면 원인은 벽 안 배선입니다. 아무것도 안 걸려 있는데 전기가 새고 있다는 뜻입니다. 여기서 멈추고 전문가를 부르셔야 합니다.
4. 하나씩 다시 꽂고 켜면서 확인합니다
이제 되돌립니다. 한 번에 하나씩입니다.
플러그를 하나 꽂고 잠시 기다립니다. 그다음 전등 스위치를 하나 올리고 또 기다립니다. 이 순서를 반복합니다.
꽂거나 켜는 순간 차단기가 떨어지면 그것이 원인입니다. 그 기기는 빼두시고 나머지는 그대로 쓰시면 됩니다. 물이나 열을 다루는 기기에서 자주 나옵니다. 세탁기, 전기포트, 온수매트, 오래된 전등 안정기가 대표적입니다.
전부 다 꽂고 켰는데도 안 떨어진다면 누전이 아니라 과부하였을 가능성이 큽니다. 그 상태로 두고 한참 지난 뒤에 떨어지는지 보시면 확인됩니다. 이 경우 소비전력이 큰 기기를 다른 회로로 옮기시면 됩니다.
5. 여기까지만 하시고 넘기시면 됩니다
다음 경우에는 더 진행하지 않으셔야 합니다.
전부 떼어냈는데도 차단기가 안 올라가는 경우입니다. 벽 안 배선 문제입니다.
메인 차단기가 내려가서 집 전체가 꺼진 경우입니다. 개별 회로 문제가 아닐 수 있습니다.
타는 냄새가 나거나 차단기, 콘센트 주변이 그을린 경우입니다. 올리지 마시고 그대로 두셔야 합니다.
여기까지 확인한 내용만 전달해도 기사가 훨씬 빨리 찾습니다. 어느 회로인지, 기기를 다 뺐을 때는 어땠는지 알고 시작하는 것과 처음부터 뒤지는 것은 차이가 큽니다.
예상과 다른 것 세 가지
첫째, 용량이 큰 차단기로 바꾸면 안 됩니다
자꾸 떨어지니 더 큰 것으로 바꾸면 되지 않겠냐고 생각하기 쉽습니다. 이건 위험합니다.
차단기 용량은 그 회로에 깔린 전선 굵기에 맞춰 정해져 있습니다. 전선이 견딜 수 있는 양을 넘기 전에 끊으라고 달아둔 것입니다.
용량을 올리면 전선이 감당 못 하는 전류가 흘러도 차단기가 끊지 않습니다. 벽 안에서 전선이 뜨거워지고, 그다음은 화재입니다. 차단기가 자주 떨어지는 것은 불편한 일이지만, 용량을 올리는 것은 경고음을 꺼버리는 것과 같습니다.
둘째, 차단기 자체가 수명을 다하기도 합니다
드물지만 있습니다. 오래된 차단기는 내부 부품이 약해져서 정상 부하에서도 떨어지는 경우가 있습니다.
다만 이건 위의 확인을 다 해본 뒤에 마지막으로 의심할 것입니다. 처음부터 차단기 탓으로 돌리면 진짜 원인인 누전이나 과부하를 놓치게 됩니다.
차단기 교체는 분전반 안쪽 작업이라 전기공사업 등록 업체에 맡기셔야 합니다.
셋째, 누전차단기에는 테스트 버튼이 있습니다
분전반을 보시면 버튼이 달린 차단기와 없는 차단기가 섞여 있습니다.
버튼이 있는 것이 누전차단기입니다. 이 버튼을 누르면 일부러 누전 상황을 만들어 차단기가 제대로 작동하는지 확인합니다. 눌렀을 때 툭 떨어지면 정상이고, 아무 반응이 없으면 그 차단기는 누전을 감지하지 못하는 상태입니다.
한 달에 한 번 정도 눌러보시면 됩니다. 누를 때 그 회로의 전기가 끊기므로 컴퓨터나 냉장고가 물려 있다면 시간을 골라서 하시는 게 좋습니다.
자주 묻는 질문
차단기가 안 올라가는데 억지로 올려도 되나요
올라가지 않거나 올리자마자 떨어지는 상태에서 손잡이를 붙잡고 있으면 안 됩니다.
차단기는 원인이 남아 있으면 손잡이를 잡고 있어도 내부에서 끊긴 상태를 유지합니다. 억지로 붙잡는 것은 아무 효과가 없고, 접점이 손상될 수 있습니다.
한 번 완전히 내렸다가 다시 올리는 것까지가 해볼 수 있는 전부입니다. 그래도 안 되면 그 회로의 플러그를 전부 뽑고 전등을 끈 다음에 다시 올려보셔야 합니다.
비 올 때만 차단기가 떨어지는 이유는 뭔가요
거의 누수입니다.
평소에는 마른 상태라 절연이 유지되다가, 비가 와서 벽이나 천장 안이 젖으면 그때 전기가 새기 시작합니다. 마르면 다시 괜찮아집니다.
증상이 왔다 갔다 해서 넘기기 쉽지만, 젖어 있는 동안은 실제로 전기가 새고 있는 상태입니다. 물이 어디서 들어오는지 찾아 막는 것이 근본 해결입니다.
두꺼비집이 내려간 것과 차단기가 내려간 것은 다른 건가요
같은 것입니다. 두꺼비집은 분전반을 부르는 옛 이름입니다.
예전에는 퓨즈를 쓰는 방식이라 한 번 끊기면 퓨즈를 갈아 끼워야 했습니다. 지금은 차단기라 손잡이를 다시 올리면 됩니다.
한밤중에 차단기가 떨어졌는데 지금 뭘 해야 하나요
먼저 타는 냄새가 나는지, 차단기나 콘센트 주변이 그을렸는지 확인하셔야 합니다. 그런 흔적이 있으면 올리지 마시고 그대로 두셔야 합니다.
그런 흔적이 없다면 한 번 올려봅니다. 올라가서 유지되면 급한 상황은 넘긴 것이고, 다음 날 원인을 찾으시면 됩니다.
다시 떨어진다면 그 차단기가 담당하는 구역의 플러그를 전부 뽑고 전등을 전부 끈 다음 올려보시면 됩니다. 그래도 안 올라가면 그 차단기만 내려두시면 됩니다. 나머지 방은 전기를 쓸 수 있습니다.
정리
확인할 것을 표로 정리했습니다.
| 구분 기준 | 올리자마자 떨어지면 누전, 한참 뒤에 떨어지면 과부하 |
| 누전 원인 1 | 누수. 윗집 물샘, 욕실, 베란다, 외벽 결로, 에어컨 배관 |
| 누전 원인 2 | 결선 실수. 등기구나 콘센트를 손본 뒤부터 시작됐다면 |
| 과부하 원인 | 한 회로에 소비전력 큰 기기가 몰림. 특정 상황에서 반복됨 |
| 1단계 | 내려간 차단기가 담당하는 구역 확인. 라벨이 없으면 돌면서 확인 |
| 2단계 | 그 구역의 플러그를 전부 뽑고 전등 스위치를 전부 내림 |
| 3단계 | 차단기를 올림. 올라가면 기기 문제, 그래도 떨어지면 벽 안 배선 |
| 4단계 | 하나씩 다시 꽂고 켜기. 떨어지는 순간의 그것이 원인 |
| 하지 말 것 | 차단기 용량 올리기. 화재로 이어진다 |
| 테스트 버튼 | 버튼 있는 것이 누전차단기. 한 달에 한 번 눌러 확인 |
| 멈춰야 할 때 | 다 뺐는데도 안 올라갈 때, 메인이 내려갔을 때, 타는 냄새나 그을음 |
차단기가 내려가는 것은 고장이 아니라 경고입니다. 올리자마자 떨어지는지 한참 뒤에 떨어지는지, 이것만 보셔도 원인의 절반은 좁혀집니다.
다음 글에서는 누전차단기와 배선용차단기의 차이를 다루겠습니다. 분전반에 두 종류가 섞여 있는 이유와, 각각 무엇을 막아주는지 정리하겠습니다.
이 글은 정보 제공을 목적으로 합니다. 전기 작업은 감전과 화재 위험이 있습니다. 분전반 작업, 배선 신설이나 변경은 전기공사업 등록 업체에 맡기셔야 합니다.
이 글은 전기기사·전기공사기사·소방설비기사(전기) 자격을 보유한 10년차 실무자가 작성했습니다. 운영자에 관한 내용은 소개 페이지에 있습니다.